AGILITY

A G I L I T Y
Av Karine Hauan og Solveig Trippestad, mars 2007

Oppdatert: Mai 2008 og mai 2010 av Solveig Trippestad

Bildene viser Skui-gjengens hunder i aksjon på trening og konkurranser

I N N H O L D (klikk på hovedkapittel-linkene under for å komme til ønsket sted)
Bli en supertrener:	Før trening på hinder:	Trening på hinder:	Kommunikasjon og føring:	Generelle råd:	Agility-hindre:
1) Forsterkningskvalitet 2) Kriterier 3) Timing 4) Forsterkningsfrekvens Hvorfor?	Treningsmetoder Hvordan belønne Valper Bygg opp hunden Opparbeid lekeinteresse 1-2-3-leken (bli sittende + eksplosiv start) Tren agilitymessig Bakpartskontroll Fremadsending Bevegelig underlag Felt-trening Takle forstyrrelser	Oppvarming Ferdigheter pr hinder Hopp/hoppeteknikk Fremadsending Slalåm Felthindertrening Regelverket i agility	4 kommunikasjonsmåter Bilder fra VM Føringsteknikker Konklusjon	Råd for nybegynnere Råd for alle	Bilder av alle agility-banens hindre

BLI EN SUPERTRENER!
De 4 hemmelighetene for å få en super agilityhund

1) Forsterkningskvalitet

Bruk belønning hunden vil "gjøre alt for"
Hunden blir ivrig og interessert
Hunden lærer raskere

Cory
(Eier: Solveig)

Forsterkningskvalitet = kvalitet på belønningen:
Hvor hardt er hunden villig til å jobbe for belønningen?

Du ville vel ikke ha jobbet 8 timer om dagen for 10 kr i timelønn? Kanskje du ville styrtet mot et hoppehinder hvis noen sa du skulle få 10.000 kr for å hoppe over pinnen? Begynner hunden lett å snuse og se seg om når du belønner med noen tørre frolic?

Varier forsterker slik at hunden synes den er spennende og ikke blir lei (belønn med noe nytt og bedre, f.eks. bytt ut ostegodbiter med kylling - eller la hunden få løpe etter en ball eller ha drakamp med deg)
Spar de aller beste forsterkerne til vanskelige ting/miljøer
Velge forsterkning etter intensitet, dvs godbiter på feltet, leker til fartsetapper.
Belønn mye med lek/leker til hunder som trenger å få opp fart/intensitet
Du kan øke kvaliteten på forsterkeren ved å samtidig rose, klappe hunden, bevege deg morsomt, la hunden jage godbiten

Anbefalte godbiter i innlæringsfasen:
Det går med veeeeldig mange godbiter i innlæringsfasen av hinderne, så sørg for godbiter som er små og lett fordøyelige, f.eks.:

Kylling
Karbonadedeig
Oksestek / roastbeef
Kokt skinke
Gul ost
Vafler (laget av kefir, olje, egg, mel)
Leverpostei på tube

Lekeforslag:

Tauleke for drakamp
Ball i tau
Ball puttet oppi en sokk
Kong i tau
Leker til å putte godbiter inni

Kong i tau:

Lekeinteresse:
Hvordan få fram hundens lekeinteresse - les mer her

Kari og Shanto leker med en leke i et tau

Regler for drakamp:
I boka “The Culture Clash” konkluderer forfatteren Jean Donaldson med at drakamp er den beste måten å øke hundens fokus og tillit, og at drakamp gir deg kontroll over hundens kjeve – hvis du bare sørger for at hunden følger reglene. Hun skriver også at hvis hunden ikke bryter noen av reglene, skal du bare la den få bli så oppgiret den bare vil – noe som inkludererer sterk hoderisting og knurring.

Slipp/bytt-kommandoen må først læres inn
Begynn gjerne innlæringen med en “bytte” –kommando slik at hunden får en annen gjenstand (kan lønne seg å ha to like gjenstander) – eller bytt ved å gi hunden en ekstra god godbit. Det er viktig å trene på denne byttingen på mange forskjellige steder, og det er viktig at du får til denne byttingen uten å måtte “diskutere” med hunden. Er det vanskelig å få til, benytt til å begynne med en forsterker som ikke er så sterk for hunden.

Du (ikke hunden) starter og slutter drakampen
Hunden får kun lov å ta leken når du gir en kommando for å starte drakampen – den får aldri lov å hente leken selv og starte alene – dvs. du skal både starte og stoppe leken. Bli derfor aldri med på leken hvis det er hunden som inviterer deg til lek – bare snu deg vekk og begynn med noe annet.

Null-toleranse for ulykker
Hvis hunden kommer borti hånden din – selv om det ikke gjør det minste vondt – sier du “au” og avbryter leken. På denne måten lærer hunden å være forsiktig, og du får kontroll over hundens kjeve selv når den er oppgiret.

Gjentatt trening/vedlikehold på forskjellige steder
Å benytte drakamp som belønning på kjente steder for så å venne hunden til det på nye steder (f.eks. på tur, treningsplassen, på nye områder med hunder) - er en nødvendig del av innlæringen, og noe som også stadig må repeteres for å unngå at hunden bryter reglene.

Winnie har drakamp m/tauleke
(Eier: Solveig)

Forsterkningskvalitet: Belønn med noe hunden virkelig vil ha

2) Kriterier:

Hva belønner du?
Tren så hunden lykkes mest mulig
Øk vanskeligheten gradvis
Gjør det enklere hvis hunden feiler

Katrine og Rusken

Kriterier = Det hunden må gjøre for at vi skal belønne

Tren på én ting av gangen, ellers blir det uforståelig for hunden hva som er riktig, eks. inngang på slalåm.
Unngå at hunden feiler flere ganger på rad. Har hunden feilet 2 ganger, MÅ den lykkes neste gang og få belønning, fordi den ellers kan miste motivasjonen og ikke vil skjønne hva som er riktig.
Minimum 80% av repetisjonene skal være riktige (4 av 5 forsøk). Belønningene er informasjon til hunden, jo oftere den blir belønnet for å gjøre riktig, jo raskere vil den skjønne hva du prøver å lære den.
Øk vanskelighetsgraden i små skritt. Suksess kommer med små skritt.
Det er viktig å tillate seg selv å gjøre feil i hinderinnlæringen, for også feil er informasjon til hunden (dvs belønningen uteblir). Uten feil kommer ikke fremgangen like raskt.
Lær hunden å mestre hinderet først, før du setter det inn i en kombinasjon (f.eks. hjulet)
Før hver treningsøkt må du bestemme deg for hva du skal trene på, og hva hunden skal gjøre for at du skal belønne.

Sørg for generalisering, for miljøet vil påvirke kriteriene våre, dvs. nye hindre, nytt sted, nye og annerledes forstyrrelser. Først når 4 av 5 av forsøkene er riktige også på nytt sted, kan du øke kriteriene. Hvis hunden feiler flere ganger etter hverandre, og du går tilbake og tar ting på nytt, belønn hunden for å beholde konsentrasjonen.

Kriterier: Vær bevisst på hva du belønner

3) Timing:

Hva blir belønnet?
Ros når hunden gjør riktig - da vet den hvorfor den får belønningen.
Gi signal i tide om hvor hunden skal (det er oftest tidligere enn du tror)

Trening på slalåminngang
God timing: Karine jubler for at Lassie tar riktig inngang

Trening på å fortsette fram etter tunnel-rør:
Dårlig timing: Winnie's hode er vendt litt mot fører,
og ballen i Solveigs høyre hånd er ennå ikke kastet.
Hvis ikke rosen har blitt gitt med bedre timing,
kan Winnie nå oppfatte ballen som belønning
for at hun har vendt hodet/tatt kontakt med fører.

Trening på å fortsette fram etter tunnel-pølse:
God timing: Se ballen i venstre hjørne av bildet,
og Winnies blikk har fokus fremover

Timing = Riktig tidspunkt: Timing er alt!

Hvis du belønner litt for sent, risikerer du å lære hunden noe helt annet enn du hadde tenkt deg. Med gal timing kan du lære hunden til å tro at den skal snu seg mot deg etter hvert hinder, mens vi egentlig ønsker den skal søke fram. Ved å glemme å rose når hunden løper fram og fra deg, kan hunden fort lære at den ikke skal løpe fram og fra deg.

Det lønner seg å ha en betinget forsterker, et signal som betyr ”der var du flink, nå kommer belønningen”. f.eks. et kort og konsist ”bra” eller ”flink”. Etter den betingede forsterkeren kommer primærforsterkeren (f.eks. mat/leke). Da blir det lett å forstå for hunden akkurat hva den gjorde for å få belønningen. Når hunden har lært seg hva den betingende forsterkeren betyr, trenger man ikke å ha fullt så god timing på primærforsterkeren. Da har man litt mer tid, fordi hunden allerede har fått nøyaktig beskjed om hva den gjorde riktig. Da kan vi f.eks.rose slalåminnganger og belønne etter slalåmen, og rose for fartsøkning på en fremadstrekning og belønne etter siste hinder.

Ved å snakke til hunden:

for å få hunden til å gå raskere
for å få kontakt
for å få den til å komme tilbake til deg hvis den har stukket av

kan du innlære uønsket atferd. Snakking og mas oppleves av mange hunder som oppmerksomhet eller ros. Stikker hunden av, ikke rop flere ganger for å få den tilbake, men vent på at den frivillig tar kontakt og belønn det.

Gi signal i tide om hvor hunden skal på banen. Felles for de fleste er at det er tidligere enn de tror. Gir du signalet for sent eller for tidlig, kan dette føre til at hunden feiler (f.eks. riv, tar feil hinder, tar feil slalåminngang).

Timing: Ros/belønn riktig atferd på riktig tidspunkt og gi signal i tide

4) Forsterkningsfrekvens

Belønn det hunden gjør riktig så ofte som mulig:

Den lærer raskere
Den mister ikke interessen

Winnie
(Eier: Solveig)

Forsterkningsfrekvens: Hvor lenge må hunden jobbe mellom hver belønning?

Når hunden skal lære noe nytt, belønn den riktige atferden så ofte som mulig. Hver belønning er informasjon til hunden, og jo mer informasjon hunden får, jo raskere lærer den. Først når hunden gjør riktig tilnærmet 100% av gangene, kan du begynne å trappe ned på belønningsfrekvensen. F.eks.: Hvis hunden ofte hopper på siden av hjulet, belønner du hver gang hunden hopper riktig, slik at den skjønner hva den skal gjøre. Hvis hunden feiler og ikke får belønning, og av og til gjør riktig og ikke får belønning, blir det uklart for hunden hva den skal gjøre.

Variabel forsterkning
I innlæring av nye hindre/øvelser belønner vi hver gang, men når hunden kan hinderet/øvelsen, skal hunden aldri vite når belønningen kommer. Sørg for at du belønner når hunden er flink - ikke bare i slutten av kombinasjonen/banen, og ikke belønn på samme måte hver gang. Det er viktig å ikke lage ett mønster.

Candy
(Eier: Solveig)

Forsterkningsfrekvens: Belønn ofte nok!

Hvorfor:

Forsterkningsfrekvensen henger nøye sammen med kriteriene. Hvis man setter for høye kriterier (forventer for mye av hunden) blir ofte resultatet at hunden sjelden lykkes og dermed blir det også lang tid mellom hver belønning (forsterkningsfrekvensen blir altfor lav). Resultatet er ofte at hunden heller begynner å lete etter belønninger andre steder enn hos hundeeieren. Den kan begynne å kikke etter de andre hundene, begynne å snuse, stikke av osv. Hvis hunden mister konsentrasjon, eller hvis treningen går dårlig, har du som oftest syndet mot disse prinsippene.

Hvis du derimot greier å sette kriteriene så lave at hunden lykkes ofte, vil forsterkningsfrekvensen bli høy, og du får en hund som følger med hele tiden. Innlæringen går fort, og det er lett å trappe ned belønningen gradvis senere.

Sitat:
"Tren mindre og lek mer!
Jeg har aldri ansett det å leke og det å trene som å være to forskjellige aktiviteter. Jeg presiserer faktisk til de jeg instruerer at det er nøyaktig det samme. Kanskje ikke for deg, men det bør være det for hunden din. Lek eller trening - du ber om hundens totale fokus, maksimale fart og entusiasme, og den eneste måten å få til det på når du trener, er å blande lek og trening fullstendig sammen."
Silvia Trkman (dobbelt verdensmester i agility), hjemmesider: http://www.silvia.trkman.net/ + http://silvia.trkman.net/lolabu/

FØR TRENING PÅ HINDER:

Treningsmetoder:

De treningsmetoder vi benytter er:

Lokke hunden:
Vi lokker hunden med en godbit/leke/deg for å få den til å gå for eksempel gjennom røret/hjulet.

Freeshaping = hunden tenker og prøver ut selv:
Hunden skal ta initiativet og selv komme frem til hva du vil den skal gjøre kun ved at du roser/klikker for alle små fremskritt.

Winnie finner selv ut at Solveig vil ha alle Winnies fire labber oppi esken.

Kombinasjon av lokking og freeshaping:
Vi lokker 1-5 ganger, og forholder oss så ganske passive for å se om hunden selv tar initiativ eller viser interesse for hinderet. Vi roser straks hunden ser mot hinderet, selv om det betyr at hunden snur seg mot oss. Neste gang hunden ser mot hinderet, venter vi med å rose til hunden tar et skritt mot hinderet.

Hvordan belønne:

Tren på å belønne hunden riktig og på å kunne variere mellom godbit og leke:

Vi bør ha fire ulike måter å belønne hunden på

Noe som kan gis raskt der hunden er. Godbiter brukes gjerne for å roe ned (felt, bord), evt. i svinger (når du ønsker hunden nær deg)
Noe som kan kastes for å dukke opp der du vil slik at retning belønnes (leke, ball - fortrinnsvis i tau, godbitbeholder)
Draleker (leker, alternativt sokk m/godbiter i, kotelettbein i snor) for drakamp, for å transportere hunden på banen, for å gire opp hunden.
Noe som kan utplasseres på forhånd - helst både leke og godbitskål (få medhjelper til å legge mer på skålen til du kommer fram)

Bruk riktig type belønning gis i rett tid, på riktig måte og på riktig sted:

Lær hunden å løpe fram til godbitskål eller utlagt leke før du begynner trening på hindrene (se neste kapittel)
Belønningen skal gis med hånd nærmest hunden og i fartsretningen.
Opparbeid interesse hos hunden for MANGE forskjellige leker!
Vi ønsker at hunden skal fokusere fram mot neste hinder! Gir du godbit fra hånden, vil du øke fokus på deg og kan få en hund som tar kontakt med deg mellom hvert hinder.
Når du skal trene svinger, kan det være fordel å gi belønning fra hånden - enten draleke eller godbiter.
Det vanskeligste å trene er hunder som belønner seg selv. Lær hunden at den må jobbe for å få leke eller den må leke for å få jobbe.
Du skal bestemme hvilken type belønning du skal bruke! Hvis du har tenkt å bruke en leke som belønning, og hunden helt tydelig heller vil ha godbit - ikke gi opp - få hunden interessert i leken! Du kan eventuelt belønne hunden med godbit for å ta leken.

Valper

Fra Kari Olsens blogg hvor hun har oversatt litt fra Cleanruns spesialutgave for trening av valper:

For skjelettet er det viktig å ikke begynne belastningen av forskjellige ting for tidlig. Skader i skjelettet kan forårsakes av akutte ting, som f.eks fall osv hos voksne hunder, men kroniske skader kan også forekomme f.eks. ved overbelastning. Hunder som har lært f.eks slalom eller å hoppe i ung alder kan utvikle unormal benvekst. Slike skader kan være vanskelige å se på vanlig røntgen.

Her er noen “regler” fra Cleanrun:

Valper under 6 måneder:

Ferdighetstrening:

Moderat, leke-basert trening med liten belastning
Stå, dekk, “kom”, veldig lave kontaktfelt, retningskommandoer osv.
Hoppene skal ikke være høyere enn ”håndleddet”.

Styrke trenning:

Så mye lek som valpen ønsker.
Ingen spesiell trening med styrke som mål.
Minimalt med draleking.

Utholdenhetstrening:

Ingen

Shanto og Timo (8 uker)
Eier: Kari

Valper mellom 6 og 14 måneder:

Ferdighetstrening:

Øk antall ferdigheter.
Øk vinkelen på kontaktfeltene, men ikke full mønehøyde.
Ingen slalomtrening som krever bøying av ryggraden.
Hindere skal ikke være høyere enn albuen.

Styrketrening:

Begynn med styrkeøvelser som f.eks “bukke”, krype, rygge, rulle rundt og vinke.
Begynn også å trene på f.eks å løpe i oppoverbakke, draleke (moderat) osv.

Utholdenhetstrening:

Ingen

Timo (11 måneder gammel)

Valper eldre enn 14 måneder:

Ferdighetstrening:

Sett mønet opp på full høyde.
Start slalomtrening.
Øk hinderhøyden gradvis til full høyde når valpen er rundt 18 måneder.

Styrketrening:

Planlagt styrketrening 3 til 4 ganger i uka, inkludert hopp, henting av ting i oppoverbakke, mer kompliserte øvelser som bukke, stå, bukke.
Gå sidelengs, rygge opp trapper osv.

Utholdenhetstrening:

Start gradvis utholdenhetstrening med tre 20 minutters turer i uken med hunden i trav hele veien.

Mer seriøs utholdenhetstrening (f.eks flere kilometer i trav flere ganger i uken) bør ikke gjøres før hunden er over 2 år.

Når hunden har sluttet å vokse, blir skjellettbrusken erstattet av hardt bein. Store hunder vokser senere enn små og skjellettet trenger derfor lenger tid.

Bygg opp hunden:

Den beste treningen for å bygge opp hunder til å takle belastningene på agilitybanen er skogsturer i ulendt terreng. Hunder blir ikke i bedre fysisk form av å trene agility - grunntreningen må gjøres andre steder.

Benytt deg av muligheten til å la hunden trene balansering på veltede trær/murkanter, til å la hunden løpe opp bratte skråninger og til å hoppe over trær:

Winnie i ulendt terreng + på toppen av en skråning + hopper over trestamme

Lekeinteresse, bli sittende + eksplosiv start:

Hvis hunden din ikke er interessert i leker, lær den lekeinteresse - to "oppskrifter finner du her >>
Hunden skal kunne starte med god fart fra bli på startstreken og fra 2 av/2 på feltene og fra bordet - alt på din kommando/tegn. Lær inn dette utenfor banen før du prøver det på banen.
Lær inn 1-2-3-leken - les hvordan her >> (med denne leken lærer hunden både en eksplosiv start OG en solid bli sittende)

Tren agilitymessig:

Dette bør du trene på også utenfor agilitybanen:

Behold konsentrasjonen både hos deg og hunden hele treningsøkta.
Vær aktiv og intens, bruk brå bevegelser - hold stimen oppe - dødtid hører ikke hjemme på agility-banen!! Dette skal gjelde fra du går ut på banen (helst fra du tar hunden ut av bilen/buret) og til treningsøkta er slutt og hunden er tilbake i bilen/buret.
Når noe går feil, ikke synk sammen som en sufflé! Uansett hva som skjer: Ikke glem hunden, hold fokus på hunden og oppgaven!
Tren i korte økter med tydelig begynnelse og slutt.
Når hunden er ferdig med siste hinder, behold kontakten på vei tilbake til start, belønn hele veien tilbake, eller lek med hunden, prat med hunden, løp tilbake.
Hvis instruktøren/treningskamerater sier noe til deg mens du trener, belønn hunden og ta den i bånd før du hører etter.
Bruk ulike belønninger for å holde intensiteten oppe - én type leke eller én type godbit blir kjedelig i lengden.
Jobb skal innrammes av lek! Lek med hunden før start, lek med hunden underveis, lek etter at dere er ferdig med øvelsen. Lekingen skal vare lenger enn treningen!

Fenris
(Eier: Karine)

Bakpartskontroll:

De fleste hunder er ikke bevisst sine baklabber, noe som er nødvendig for agility både for balansering og hopping. Fine øvelser for dette er:

Gå oppi en eske med alle fire labber (Winnie)	Stå/gå på bakbeina (Winnie)	Rygge (Candy)	Stå med forlabbene på en kloss og bevege bakbeina rundt klossen (Winnie)
Timo ( Eier: Kari)

Fremadsending:

Lær hunden fremadsending utenfor banen før du lærer den fremadsending mot hindre:

Lær hunden å gå fram mot en target først (fortrinnsvis en nøytral gjenstand, hvor du i begynnelsen roser (eller klikker) for at hunden ser på gjenstanden, så for at den beveger seg mot gjenstanden. (Target kan også være godbitskål eller leke).
Så kan du begynne å sende hunden fram rundt et tre, en bøtte, en hagestol.
Ros og gi belønning hver gang i begynnelsen!
Begynn svært nær og øk gradvis avstanden, men husk at å belønne for dette gir større effekt enn den gradvis økende avstanden.
Gå alltid litt tilbake i treningen før du igjen øker avstanden.
Har du en rokkering, støtt den opp mellom to stoler, to kasser el.l. og lær hunden å gå gjennom rokkeringen fra lenger og lenger avstand.
På turer i skogen kan du lære hunden til å løpe fram til og hoppe opp på store steiner:

På tur i skogen har Winnie blitt sendt fram mot en stor stein

Bevegelig underlag:

Gjør hunden trygg på å bevege seg på underlag som beveger seg. Flytebrygger er fin begynnelse, men du kan også ta en planke eller plate som du legger f.eks. en pinne eller liten ball under.

Vippebrett-treningen begynner inne på et teppe eller ute på gresset og med en liten gjenstand under. Når hunden takler dette kan du forflytte deg til verandagulv eller asfalt. Begynte du med en liten pinne eller golfball under, kan du øke gradvis til større ting.

9 uker gamle Winnie trener på vippebrett med golfball ball under.
Vi har allerede forflyttet oss vekk fra gresset og til verandagulvet
(Eier: Solveig)

Balanse-leker:
Karine har vært på Ikea og kjøpt balanseleker til sine hunder:

Lassie tester ut de nye balanselekene
(Eier: Karine)

Scateboard er også fint for å venne hunder til å takle bevegelig underlag:

Winnie på scateboard
(Eier: Solveig / Fotograf: Catrine Bjerch)

Felt-trening:

Første og siste del av stigen, mønet og vippa har områder = felt i annen farge, som hunden skal treffe med minst en labb i følge regelverket. Disse feltene krever egen trening, og det beste er å trene inn feltatferden du ønsker utenfor agilitybanen. Den mest brukte atferden er 2 labber på feltet og to på bakken, og til 2 av / 2 på-treningen kan du bruke omtrent alt som ligger på et gulv, f.eks. et teppe, dørmatte eller en liten planke. 2 av / 2 på kan trenes inn på det meste:

Winnie i 2 av / 2 på på scateboard
(Eier: Solveig / Fotograf: Monica Thorud)

Vi trener inn nedfeltet først (baklabbene på feltet, forlabbene på bakken), og kun hvis nødvendig trener vi også inn opp-feltet.

Før du starter å trene inn feltene, bør du ha fått på plass både target-trening, eventuelt snute-touch/labb-touch, og posisjonen 2av/2 på. Alt dette bør gjøres utenfor agilitybanen og agilityhindrene. Mer om hvordan lære inn felt utenfor agility-banen har Solveig skrevet her. Karines mange gode råd om felt-trening finner du her.

Takle forstyrrelser:

Ta hunden med på agilitytreninger og stevner hvor du har mulighet for å belønne hunden for å være rolig selv når andre hunder løper på banen. Du kan aktivt trene på forstyrrelser i all vanlig trening - noen idéer:

Tren in at hunden kan gå med kontakt med deg selv når en trillende ball suser forbi dere
Tren inn at hunden kan løpe mot deg selv om andre frister den med godbiter
Tren inn at hunden kommer på innkalling også når andre løper ropende mot den
Tren inn at hunden kan gå med kontakt selv om andre løper rundt dere og leker

TRENING PÅ HINDER:

Oppvarming:

Hundene utsettes for belastninger på banen:

Skaderisikoen minskes ved oppvarming.

Hundens muskler (og dine) trenger minst 15-20 minutters oppvarming. Da kan de holde seg myke i opp til 30-45 minutter.

Før treningen:

Start med å lufte hunden – det er ikke godt å trene når man MÅ!
Gå i skritt noen minutter. Hunden bruker flere muskler når den skritter enn i trav.
Så kan du begynne å gi hunden oppvarmingsoppgaver som å trave, svinge, klatre, balansere på steiner og gjøre ulike triks. Øk gradvis tempoet.
Når du har holdt på i 20-30 minutter, plasserer du hunden på et sted der den har det trygt og komfortabelt og har tilgang på vann.
Oppvarmingseffekten varer i 30-60 minutter hvis hunden har det lunt og varmt, og forkortes hvis den har det kaldt. Bruk teppe/dekken på kalde og våte dager!
Ca 5-10 minutter før det er din tur, henter du hunden og gir den noen oppvarmingsoppgaver og leker med den.Dette er nødvendig både for å varme opp musklene og for å øke kontakt og konsentrasjon.

Med bånd på hunden:
Tricks og øvelser egnet for oppvarming med bånd på hunden - les mer her

Etter treningen:

Gå rolig ned hunden - da blir den ikke så lett støl.
La den lufte seg hvis den trenger det før du gir den pause

Candy (Eier: Solveig)
Danser rundt + går slalåm mellom beina

Winnie (Eier: Solveig)

Lassie
(Eier: Karine)

Ferdigheter pr hinder:

Hva du bør trene på hvert enkelt hinder finner du her (åpnes i excel)

Shanto
(Eier: Kari)
Innkalling bør trenes på alle hindre

Shanto og Kari
Avstand til alle hindre bør trenes

Izzy
(Eier: Gro)
7 måneder gammel
Fart på/gjennom hindre, og fart til og etter hindre bør trenes

Hopp og hoppeteknikk:

Hopp:
Skjematisk oppsett som viser endel av det du kan trene på ett hopp finner du her

Noen flere ideer til hva du kan trene på noen få hoppehindre og hvordan øke/minske vanskeligheten finner du her

Hoppeteknikk:
Hoppehinderet er det hinder som benyttes flest ganger på en agilitybane, og derfor lønner det at hunden lærer riktig hoppeteknikk for å unngå riv og unngå skader - trykk her.

Shanto
(Eier: Kari)
Hindre skal kunne tas fra de fleste vinkler

Fremadsending:

Fokuser mye på fremadsending mot hinder:

Sikrer bedre flyt
Gjør hunden mindre føreravhengig
Gjør det lettere (mulig) å foreta bytter
Gir mye større fart!

Hvordan trene fremadsending
(tren fremadsending uten hindre først):

Godbitskål
Passiv leke
Nøytral gjenstand/target
Kaste leke langs bakken så leken dukker opp foran hunden
Ros (og belønn) at hunden søker fram
Øk avstanden gradvis

Det lønner seg å benytte baklengskjeding, dvs ta siste del av fremadsendingen/banen først, og så bygge seg gradvis bakover mot start.

Tren fremadsending mot ALLE hindre!

Monica med Tyra trener fremadsending på hopp

Winnie trener fremadsending til slalåm

Slalåm:

Det finnes mange metoder med og uten hjelpemidler på slalåmpinnene. Noen metoder begynner med 2 pinner - noen med 12 pinner. Noen av metodene krever at du setter opp og trener slalåm hjemme, noe som lønner seg uansett metode, da det tar tid å lære slalåmen.

Uten hjelpemidler: Lokk hunden gjennom slalåm noen ganger før du går over til å få hunden til å tenke selv. Dette gjøres med eller uten bånd på alt fra 2 til 12 pinner, men båndet skal ikke brukes til å trekke hunden med seg! Det er viktig å la hunden tenke selv for at den skal lære.

Felthinder-trening:

Felthindre:

Det finnes et utall av metoder for innlæring og også for hvordan man ønsker at endelig utførelse skal se ut. Mange ønsker løpende felt, men det virker ikke som det hittil har blitt enighet om "oppskriften".

Pr idag bruker derfor de fleste 2 av/2 på på både stigen og mønet, dvs. baklabbene på feltet og forlabbene på bakken, og noen kombinerer dette med en "snute-touch" i tillegg.

På vippa bør 2 av/2 på unngås for hunder under 7 -10 kg - tren da heller hunden til å løpe helt ut til enden av vippa og bli der.

Hunden bør ikke gå av feltene før fører gir klarsignal (ikke konkurransekrav).

Lær hunden ro på feltene, og for å få til det lønner det seg i begynnerfasens første 8 uker å ikke sende hunden videre til et annet hinder etter felthinderet.

VIPPE:
2 av/ 2 på
Winnie

MØNE:
2 av / 2 på
Katrine og Rusken

STIGE:
2 av / 2 på
kombinert med
snute-touch
Lassie

Stigen og mønet har tre treningsutfordringer: Balansering, høyde og felt.
Vi takler én utfordring ad gangen.

Vippa består av flere treningsutfordringer som bør beherskes hver for seg før man prøver hele vippa: Balansering, bevegelse, bråk, høyde og felt

Winnie (4 mnd) lærer å balansere på 5 cm høy stige

Winnie (4 mnd) lærer
2 av/2 på 5 cm høy stige

9 uker gamle Winnie leker på "buja-board" (vippebrett)
for å bli vant med bevegelig underlag og bråk

Regelverket i agility:

All trening legger opp til å følge regelverket i agility, og siden f.eks.å ta hjulet motsatt vei fører til disk, legger vi opp treningen slik at hunden aldri tar hjulet motsatt vei, men læres til å komme tilbake til deg og gå rundt hjulet.

Regelverket finner du på NKK's side under :

Medlemsservice - Regler og retningslinjer - Agility - Ulike regelverk, les mer:
Agilityreglene - gjeldende fra 01.01.2010.

Kort om vegring, feil og disk:

Vegring dømmes når hunden går forbi et hinder eller f.eks. går gjennom rammen på hjulet, hopper på skrått/spaserer over lengden, kommer ut igjen samme vei i pølse/rør, går galt inn i slalåmen, eller hopper ned før nedgangen på felthindrene. Vegring dømmes også hvis hunden ikke tar hinderet selvstendig: F.eks. hvis du holder duken oppe på pølsa eller demper smellet på vippa. Vegringer må rettes opp, dvs hinderet tas om igjen før du går videre, hvis ikke får du Disk. Dommeren holder opp en knyttet neve som tegn på vegring.
Hinderfeil dømmes hvis hunden river, hvis hunden ikke treffer feltet på felthindrene, hvis du tar på hunden eller hindrene underveis i banen. Du kan fortsette videre uten å ta noe om igjen ved hinderfeil. Dommeren holder opp en åpen hånd som tegn på hinderfeil.
Disk dømmes på 3. vegring, og hvis hunden tar feil hinder eller et hinder feil vei. Dommeren blåser i fløyta som tegn på Disk.

Tyra i buet rør
(Eier: Monica)
Vegring idømmes hvis hunden kommer ut av røret
samme vei som den gikk inn

Winnie på vippa
Feil idømmes hvis hunden hopper av/faller ned før vippa har slått i bakken.
Vegring idømmes hvis hunden hopper av/faller ned før midtpunktet av vippa.
Solveig bremser for å unngå at Winnie raser ut i intet i enden av vippa

KOMMUNIKASJON OG FØRING:

4 kommunikasjonsmåter:

På agilitybanen har vi 4 måter å kommunisere med hunden på - den viktigste er nr 1, den minst viktige er nr 4:

1) Bevegelse (Går du bakover, kommer hunden mot deg. Løper du så fort du kan, løper hunden så fort den kan)

2) Kroppsspråk (den veien skuldre, hofter og/eller tær peker)

3) Hånd- og armsignaler

4) Kommandobruk (stemmen er den minst effektive og overstyres av de tre første)

I tillegg til at timingen på disse 4 er viktig, må alle fire gi hunden samme beskjed. Mange dropper nå hinderkommando. Bruk heller stemmen til å rose med!

Bilder fra VM:

Bilder fra VM med litt forklaring om hvordan få hunden med deg rundt en bane, finner du her

Føringsteknikker:

En mer detaljert beskrivelse av noen føringsteknikker finner du her (åpnes i Word)

Konklusjon:

Ingenting er riktig, ingenting er galt når det gjelder metoder og føring. Finn det som fungerer for deg og din hund! Har du valgt deg en metode, ikke gi den opp etter bare noen få forsøk!

Karine bremser for å indikere at Lassie ikke skal videre fram etter hoppet

Beate krysser bak Obelix før lengden
for å få Obelix til å endre retning
og for å få Obelix på motsatt side av seg

GENERELLE RÅD:

For nybegynnertrening:

Du må ha kontakt før hunden kan gjøre noe, og du må være konsekvent for at hunden skal lære noe.
Vær tålmodig - ikke press hunden - la hunden selv ta initiativet! Hunden skal føle trygghet og må få den tiden den trenger.
Ikke si noen kommandoer - verken du eller hunden vet antagelig hvilke hinderkommandoer du skal bruke - hvis du i det hele tatt skal bruke noen
Når du gir en kommando, setter du navn på den atferden hunden gjør akkurat der og da - ha topp fart og maksimal hindersikkerhet før kommando gis!
Unngå for mye bli sittende i innlæringen - du kan lære hunden at den bør være bak deg. Startprosedyrer bør trenes separat.
Ikke sammenlign din hund med andre! For noen hunder kan det være en større prestasjon å sette en labb på stigen enn det er for en annen å gå over stigen.
Juster treningen til det nivå hunden din er på. Legg opp treningen slik at hunden kan lykkes.
Det er bra at hunden tjuvstarter mot et hinder - det viser den har initiativ og har lyst til å ta hindrene. Ta vare på og belønn det!
La hunden skjønne at den er verdensmester når den har mestret sitt første hopp, sin første hjulpassering etc.
Din innstilling smitter over på hunden, og din innstilling har alt å si. Tro på hunden din! Stol på hunden din!

For alle:

Oppvarming før trening/konkurranser er viktig! Uoppvarmede og slitne muskler har størst sjanse for å bli skadet.
Gå ut på banen og lek agility med hunden din. Du kommer ikke langt uten å ha det gøy selv!
Ikke mist fokus på hunden under trening! (i så fall mister hunden også ofte fokus på deg)
Tren alle startvarianter, dvs. du skal kunne sette igjen hunden, gå litt fra hunden, starte sammen med hunden.
Hvis hunden skal stoppe på kontaktfelt, lær den separat å starte med full fart fra feltet (på din kommando, ikke på din bevegelse) - både når du er foran hunden og bak hunden.
Hvis noen sier noe til deg, hold fast hunden i halsbåndet/ta på den båndet (å ta hensyn til hunden din er viktigere enn å høre på instruktøren)
Ikke legg opp hoppe-pinner som faller ned selv (sørg for alltid å ha en hjelper å banen - om ikke annet er det nyttig dommer-erfaring for hunden)
Prøv å belønne slik at du er der du skal starte igjen når du er ferdig med å belønne. Greier du det ikke - belønn eventuelt hunden for å følge med deg
Tren i korte økter og på få hindre!
Belønn med hånd nærmest hunden i fartsretning.
Belønn i den retningen du vil at hunden skal fortsette - vi ønsker belønningen plassert/gitt i banens retning - noe som vanligvis er fremover. Kast leker bortover bakken og ikke opp i lufta.
Fortsett selv fremover etter de fleste hindre (ikke etter felthindre i begynnerfasen) før du gir belønningen. Hunden skal ikke lære å bråstoppe etter hinderne. Snur du deg mot hunden, kan du dempe hundens fart.
La aldri hunden merke at noe går galt på banen! Alt er din skyld, forårsaket enten av treningsmåten eller føringen din, så ikke stopp, bare fortsett fram som om ingenting er skjedd! Hvis du stopper opp, er det for mange hunder en veldig streng straff :-(
Bryt ned en kombinasjon slik at du og hunden alltid lykkes.
Tren momenter istedenfor hele baner. Først når alle momentene flyter godt sammen, og hunden har god fart, kan dere gå en hel bane.
Farten tar vi vare på og roser/belønner fra første stund. For noen hunder kommer farten først når de blir trygge på både hinderne og på din føring, men sikre deg at du ikke roser hunden for å gå sakte, dvs. ros ikke bare feltene på stigen, men ros også farten over stigen.
Mer om fart finner du på: http://www.solveigtr.com/fart-tr.htm
Avslutt alltid på topp! Å ta pause er det viktigste og vanskeligste i agility!