|
AGILITY
Av Karine Hauan og Solveig Trippestad
Mars 2007
Oppdatert: Mai 2008
Bildene viser Skui-gjengens hunder i
aksjon på trening og konkurranser
|
I N N H O L D
(klikk på
hovedkapittel-linkene under for å komme til ønsket sted) |
|
Bli en supertrener: |
Før trening
på hinder: |
Trening på
hinder: |
Kommunikasjon og føring: |
Generelle råd: |
Agility-banens hindre: |
1)
Forsterkningskvalitet
2) Kriterier
3) Timing
4) Forsterkningsfrekvens
Hvorfor? |
Opparbeid lekeinteresse
1-2-3-leken (bli sittende + eksplosiv start)
Treningsmetoder
Tren agilitymessig
Hvordan belønne
Fremadsending
Bevegelig underlag
Oppvarming |
Ferdigheter pr hinder
Hopp/hoppeteknikk
Fremadsending
Slalåm
Felthindertrening
Regelverket i agility |
4
kommunikasjonsmåter
Bilder fra VM
Føringsteknikker |
Råd for
nybegynnere
Råd for alle |
Bilder av alle
agility-banens hindre |
|
|
|
|
|
|
|
Bli en supertrener!
De 4 hemmelighetene for å få en super agilityhund |
1) Forsterkningskvalitet
- Bruk belønning hunden vil "gjøre
alt for"
- Hunden blir mer ivrig og
interessert
- Hunden lærer raskere
|
|

Cory
(Eier: Solveig) |
|
|
|
|
Forsterkningskvalitet =
kvalitet på belønningen:
Hvor hardt er hunden villig til å jobbe for belønningen?
Du ville vel ikke ha jobbet
8 timer om dagen for 10 kr i timelønn? Kanskje du ville styrtet mot
et hoppehinder hvis noen sa du skulle få 10.000 kr for å hoppe over
pinnen? Begynner hunden lett å snuse
og se seg om når du belønner med noen tørre frolic?
-
Varier forsterker slik at hunden synes den er
spennende og ikke blir lei (belønn med noe nytt og bedre, f.eks.
bytt ut ostegodbiter med kylling - eller la hunden få løpe etter en ball eller ha drakamp
med deg)
-
Spar de aller beste forsterkerne til vanskelige
ting/miljøer
-
Velge forsterkning etter intensitet, dvs godbiter
på feltet, leker til fartsetapper.
-
Belønn mye med lek/leker til hunder som trenger å
få opp fart/intensitet
-
Du kan øke kvaliteten på forsterkeren ved å
samtidig rose, klappe hunden, bevege deg morsomt, la hunden jage
godbiten
Anbefalte
godbiter i innlæringsfasen:
Det går med veeeeldig mange godbiter i innlæringsfasen av hinderne,
så sørg for godbiter som er små og lett fordøyelige, f.eks.:
-
Kylling
-
Karbonadedeig
-
Oksestek / roastbeef
-
Kokt skinke
-
Gul ost
-
Vafler (laget av kefir, olje, egg, mel)
-
Leverpostei på tube
Lekeforslag:
-
Tauleke for drakamp
- Ball
i tau
- Ball
puttet oppi en sokk
- Kong
i tau
-
Leker til å putte godbiter inni
|
Kong i
tau:
|
Lekeinteresse:
Hvordan få fram hundens lekeinteresse -
les mer her |
Kari og Shanto leker med
en leke i et tau
|
|
Regler for drakamp:
I boka “The Culture Clash” konkluderer forfatteren
Jean Donaldson med at drakamp er den beste måten å øke hundens fokus
og tillit, og at drakamp gir deg kontroll over hundens kjeve – hvis du
bare sørger for at hunden følger reglene. Hun skriver også at hvis
hunden ikke bryter noen av reglene, skal du bare la den få bli så
oppgiret den bare vil – noe som inkludererer sterk hoderisting og
knurring.
Slipp/bytt-kommandoen må først læres inn
Begynn gjerne innlæringen med en “bytte” –kommando slik at hunden
får en annen gjenstand (kan lønne seg å ha to like gjenstander) –
eller bytt ved å gi hunden en ekstra god godbit. Det er viktig å
trene på denne byttingen på mange forskjellige steder, og det er
viktig at du får til denne byttingen uten å måtte “diskutere” med
hunden. Er det vanskelig å få til, benytt til å begynne med en
forsterker som ikke er så sterk for hunden.
Du (ikke hunden) starter og slutter drakampen
Hunden får kun lov å ta leken når du gir en kommando for å starte
drakampen – den får aldri lov å hente leken selv og starte alene –
dvs. du skal både starte og stoppe leken. Bli derfor aldri med på
leken hvis det er hunden som inviterer deg til lek – bare snu deg
vekk og begynn med noe annet.
Null-toleranse for ulykker
Hvis hunden kommer borti hånden din – selv om det ikke gjør det
minste vondt – sier du “au” og avbryter leken. På denne måten lærer
hunden å være forsiktig, og du får kontroll over hundens
kjeve selv når den er oppgiret.
Gjentatt trening/vedlikehold på forskjellige steder
Å benytte drakamp som belønning på kjente steder for så å venne
hunden til det på nye steder (f.eks. på tur, treningsplassen, på nye
områder med hunder) - er en nødvendig del av innlæringen, og noe som
også stadig må repeteres for å unngå at hunden bryter reglene.
|

Winnie har drakamp m/tauleke
(Eier: Solveig) |
Forsterkningskvalitet:
Belønn med noe hunden virkelig vil ha
|
|
2)
Kriterier:
-
Hva belønner du?
-
Tren så hunden lykkes mest mulig
-
Øk vanskeligheten gradvis
-
Gjør det enklere hvis hunden feiler
|

Katrine og Rusken |
Kriterier = Det hunden må
gjøre for at vi skal belønne
-
Tren på én ting
av gangen, ellers blir det uforståelig for hunden hva som er
riktig, eks. inngang på slalåm.
-
Unngå at hunden
feiler flere ganger på rad. Har hunden feilet 2 ganger, MÅ den
lykkes neste gang og få belønning, fordi den ellers kan miste
motivasjonen og ikke vil skjønne hva som er riktig.
-
Minimum 80% av
repetisjonene skal være riktige (4 av 5 forsøk).
Belønningene er informasjon til hunden, jo oftere den blir
belønnet for å gjøre riktig, jo raskere vil den skjønne
hva du prøver å lære den.
-
Øk
vanskelighetsgraden i små skritt. Suksess kommer med små skritt.
-
Det er viktig å
tillate seg selv å gjøre feil i hinderinnlæringen, for også feil
er informasjon til hunden (dvs belønningen uteblir). Uten feil
kommer ikke fremgangen like raskt.
-
Lær hunden å
mestre hinderet først, før du setter det inn i en kombinasjon (f.eks. hjulet)
-
Før hver
treningsøkt må du bestemme deg for hva du skal trene på, og hva
hunden skal gjøre for at du skal belønne.
Sørg for
generalisering, for miljøet vil påvirke kriteriene våre, dvs. nye
hindre, nytt sted, nye og annerledes forstyrrelser. Først når 4 av
5 av forsøkene er riktige også på nytt sted, kan du øke kriteriene. Hvis hunden feiler
flere ganger etter hverandre, og du går tilbake og tar ting på nytt,
belønn hunden for å beholde konsentrasjonen.
Kriterier:
Vær bevisst på hva du belønner
|
3) Timing:

Trening på slalåminngang
God timing: Karine jubler for
at Lassie tar riktig inngang |

Trening på å fortsette fram
etter tunnel-rør:
Dårlig timing: Winnie's hode er vendt litt mot fører,
og ballen i Solveigs høyre
hånd er ennå ikke kastet.
Hvis ikke rosen har blitt gitt med bedre timing,
kan Winnie nå oppfatte ballen som belønning
for at hun har vendt hodet/tatt kontakt med fører.
Trening på å fortsette fram etter
tunnel-pølse:
God timing: Se ballen i venstre hjørne av bildet,
og Winnies blikk har fokus fremover |
|
Timing
= Riktig tidspunkt: Timing er alt!
Hvis
du belønner litt for sent, risikerer du å lære hunden noe helt annet
enn du hadde tenkt deg. Med gal timing kan du lære hunden til å tro
at den skal snu seg mot deg etter hvert hinder, mens vi egentlig
ønsker den skal søke fram. Ved å glemme å rose når hunden løper fram
og fra deg, kan hunden fort lære at den ikke skal løpe fram og fra
deg.
Det lønner seg å ha en betinget forsterker, et signal som betyr
”der var du flink, nå kommer belønningen”. f.eks. et kort og konsist
”bra” eller ”flink”. Etter den betingede forsterkeren kommer
primærforsterkeren (f.eks. mat/leke). Da blir det lett å forstå for
hunden akkurat hva den gjorde for å få belønningen. Når hunden har
lært seg hva den betingende forsterkeren betyr, trenger man ikke å ha
fullt så god timing på primærforsterkeren. Da har man litt mer tid, fordi hunden allerede har fått nøyaktig beskjed
om hva den gjorde riktig. Da kan vi f.eks.rose slalåminnganger
og belønne etter slalåmen, og rose for fartsøkning på en fremadstrekning
og belønne etter siste hinder.
Ved å snakke til
hunden:
-
for å få hunden til å gå raskere
-
for å få kontakt
-
for å få den til å komme tilbake til deg hvis den
har stukket av
kan du
innlære uønsket atferd. Snakking og mas oppleves av mange hunder som
oppmerksomhet eller ros. Stikker hunden av, ikke rop flere ganger
for å få den tilbake, men vent på at den frivillig tar kontakt og
belønn det.
Gi signal i tide om
hvor hunden skal på banen. Felles
for de fleste er at det er tidligere enn de tror. Gir du signalet
for sent eller for tidlig, kan dette føre til at hunden feiler
(f.eks. riv, tar feil hinder, tar feil slalåminngang). |
Timing: Ros/belønn
riktig atferd på riktig tidspunkt og gi signal i tide
|
4)
Forsterkningsfrekvens
Belønn det hunden gjør riktig så
ofte som mulig:
- Den lærer raskere
- Den mister ikke interessen
|
|

Winnie
(Eier: Solveig) |
|
|
|
Forsterkningsfrekvens:
Hvor lenge må hunden jobbe mellom hver belønning?
Når hunden
skal lære noe nytt, belønn den riktige atferden så ofte som
mulig. Hver belønning er informasjon til hunden, og jo mer
informasjon hunden får, jo raskere lærer den. Først når
hunden gjør riktig tilnærmet 100% av gangene, kan du begynne å trappe
ned på belønningsfrekvensen. F.eks.: Hvis hunden ofte hopper på
siden av hjulet, belønner du hver gang hunden hopper riktig, slik at den
skjønner hva den skal gjøre. Hvis hunden feiler og ikke får
belønning, og av og til gjør riktig og ikke får belønning, blir det
uklart for hunden hva den skal gjøre.
Variabel forsterkning
I innlæring av nye hindre/øvelser belønner vi hver gang, men når
hunden kan hinderet/øvelsen, skal hunden aldri vite når
belønningen kommer. Sørg for at du belønner når hunden er flink - ikke
bare i slutten av kombinasjonen/banen, og ikke belønn på samme måte hver gang. Det er viktig å
ikke lage ett mønster.
|
|

Candy
(Eier: Solveig) |
|
|
Forsterkningsfrekvens:
Belønn ofte nok!
HVORFOR:
Forsterkningsfrekvensen henger nøye sammen med kriteriene. Hvis man
setter for høye kriterier (forventer for mye av hunden) blir ofte
resultatet at hunden sjelden lykkes og dermed blir det også lang tid
mellom hver belønning (forsterkningsfrekvensen blir altfor lav).
Resultatet er ofte at hunden heller begynner å lete etter
belønninger andre steder enn hos hundeeieren. Den kan begynne å
kikke etter de andre hundene, begynne å snuse, stikke av osv. Hvis
hunden mister konsentrasjon, eller hvis treningen går dårlig, har du
som oftest syndet mot disse prinsippene.
Hvis du derimot greier å
sette kriteriene så lave at hunden lykkes ofte, vil
forsterkningsfrekvensen bli høy, og du får en hund som følger med
hele tiden. Innlæringen går fort, og det er lett å trappe ned
belønningen gradvis senere.
Sitat:
"Tren mindre og
lek mer!
Jeg
har aldri ansett det å leke og det å trene som å være to
forskjellige aktiviteter. Jeg presiserer faktisk til de jeg
instruerer at det er nøyaktig det samme. Kanskje ikke for deg, men
det bør være det for hunden din. Lek eller trening - du ber om
hundens totale fokus, maksimale fart og entusiasme, og den eneste
måten å få til det på når du trener, er å blande lek og trening
fullstendig sammen."
Silvia Trkman (dobbelt
verdensmester i agility), hjemmeside:
http://www.silvia.trkman.net/ |
|
FØR
TRENING PÅ HINDER: |
|
Lekeinteresse, bli sittende
og eksplosiv start:
|
|
|
Treningsmetoder:
Lokke hunden:
Vi lokker hunden med en godbit/leke/deg for å få den til å gå for eksempel gjennom
røret/hjulet
Freeshaping/tenke selv:
Hunden skal ta initiativet og selv
komme frem til hva du vil den skal gjøre kun ved at du roser/klikker
for alle små fremskritt.

Winnie finner selv ut at
Solveig vil ha alle Winnies fire labber oppi boksen.
Kombinasjon av lokking og
freeshaping:
Vi lokker 1-5 ganger, og forholder oss så ganske
passive for å se om hunden selv tar initiativ eller viser interesse
for hinderet. Vi roser straks hunden ser mot hinderet, selv om det
betyr at hunden snur seg mot oss. Neste gang hunden ser mot
hinderet, venter vi med å rose til hunden tar et skritt mot
hinderet.
|
Tren agilitymessig:
Dette kan du trene
på også utenfor agilitybanen:
- Behold konsentrasjonen
både hos deg og hunden hele treningsøkta.
- Vær intens, bruk brå
bevegelser - hold stimen oppe! Dette skal gjelde fra du
går ut på banen (helst fra du tar hunden ut av
bilen/buret) og til treningsøkta er slutt og hunden
er tilbake i bilen/buret.
- Når noe går feil, ikke
synk sammen som en sufflé! Uansett hva som skjer: Ikke
glem hunden, hold fokus på hunden og oppgaven!
- Tren i korte økter med
tydelig begynnelse og slutt.
- Vær aktiv og intens i dine bevegelser -
dødtid hører ikke hjemme på agility-banen.
- Når hunden er ferdig med
siste hinder, behold kontakten på vei tilbake til start,
belønn hele veien tilbake/lek med hunden/prat med
hunden/løp tilbake.
- Hvis
instruktøren/treningskamerater sier noe til deg mens du
trener, belønn hunden og ta den i bånd før du hører
etter.
- Bruk ulike belønninger
for å holde intensiteten oppe - én type leke eller én
type godbit blir kjedelig i lengden.
- Jobb skal innrammes av
lek! Lek med hunden før start, lek med hunden underveis,
lek etter at dere er ferdig med øvelsen. Lekingen skal
vare lenger enn treningen!
|

Fenris
(Eier: Karine) |
|
Hvordan
belønne:
Tren
på å belønne hunden riktig og på kunne variere mellom godbit
og leke:
|
- Det er viktig å bruke riktig
type belønning og gi den i rett tid, på riktig måte og på riktig
sted.
- Vi bruker gjerne godbiter for å
roe ned (felt, bord), leker for å gire opp (rør, hopp)
- Gir du godbit fra hånden, vil du
øke fokus på deg og kan få en hund som tar kontakt med deg
mellom hvert hinder. Vi ønsker at hunden skal fokusere fram mot
neste hinder! Når du senere skal begynne å trene svinger, kan
det være fordel å gi belønning fra hånden.
- Bruk skål eller utlagt leke når
hunden skal fram og fra deg - lær hunden å løpe fram til
godbitskål eller utlagt leke før du begynner trening på hindrene
(se neste kapittel)
- Opparbeid interesse hos hunden
for MANGE forskjellige leker!
- Leke kan brukes til kamp,
kasting eller legges ut.
Belønningen skal gis med hånd nærmest hunden og i
fartsretningen.
- Det vanskeligste å trene er
hunder som belønner seg selv. Lær hunden at den må jobbe for å
få leke eller den må leke for å få jobbe. Du skal bestemme
hvilken type belønning du skal bruke! Hvis du har tenkt å bruke
en leke som belønning, og hunden helt tydelig heller vil ha
godbit - ikke gi opp - få hunden interessert i leken! Du kan
eventuelt belønne hunden med godbit for å ta leken.
|
Fremadsending:
Lær hunden fremadsending utenfor
banen før du lærer den fremadsending mot hindre:
- Lær hunden å gå fram mot en
target først (fortrinnsvis en nøytral gjenstand, hvor du i
begynnelsen roser (eller klikker) for at hunden ser på
gjenstanden, så for at den beveger seg mot gjenstanden. (Target
kan også være godbitskål eller leke).
- Så kan du begynne å sende hunden
fram rundt et tre, en bøtte, en hagestol.
- Begynn svært nær og øk gradvis
avstanden.
- Gå alltid litt tilbake i
treningen før du igjen øker avstanden.
- Ros og gi belønning hver gang i
begynnelsen!
- Har du en rokkering, støtt den
opp mellom to stoler, to kasser el.l. og lær hunden å gå gjennom
rokkeringen fra lenger og lenger avstand.
- På turer i skogen kan du lære
hunden til å løpe fram til og hoppe opp på store steiner:

På tur i skogen har Winnie blitt
sendt fram mot en stor stein |
Bevegelig underlag:
Gjør hunden trygg på å bevege seg på underlag som beveger seg.
Flytebrygger er fin begynnelse, men du kan også ta en planke eller
plate som du legger f.eks. en pinne eller liten ball under.
Vippebrett-treningen
begynner inne på et teppe eller ute på gresset og med en liten
gjenstand under. Når hunden takler dette kan du forflytte deg til
verandagulv eller asfalt. Begynte du med en liten pinne eller
golfball under, kan du øke gradvis til større ting.

9 uker gamle Winnie trener på
vippebrett med golfball ball under.
Vi har allerede forflyttet oss vekk fra gresset og til
verandagulvet
(Eier: Solveig)
Balanse-leker:
Karine har vært på Ikea og kjøpt balanseleker til sine hunder:

Lassie tester ut de nye balanselekene
(Eier: Karine)
Scateboard er også fint for å
venne hunder til å takle bevegelig underlag:
 |
 |
|
Winnie
på scateboard
(Eier: Solveig / Fotograf: Catrine Bjerch) |
|
|
Oppvarming:
Hundens muskler (og dine) trenger minst 15-20 minutters oppvarming.
Da kan de holde seg myke i opp til 30-45 minutter.
Før treningen:
- Start med å lufte hunden
– det er ikke godt å trene når man MÅ!
- Gå i skritt noen
minutter. Hunden bruker flere muskler når den skritter
enn i trav.
- Så kan du begynne å gi
hunden oppvarmingsoppgaver som å trave, svinge, klatre,
balansere på steiner og gjøre ulike triks. Øk gradvis
tempoet.
- Når du har holdt på i
20-30 minutter, plasserer du hunden på et sted der den
har det trygt og komfortabelt og har tilgang på vann.
- Oppvarmingseffekten
varer i 30-60 minutter hvis hunden har det lunt og
varmt, og forkortes hvis den har det kaldt. Bruk
teppe/dekken på kalde og våte dager!
- Ca 5-10 minutter før det
er din tur, henter du hunden og gir den noen
oppvarmingsoppgaver og leker med den.
Dette er nødvendig både for å varme opp musklene og for
å øke kontakt og konsentrasjon.
Med
bånd på hunden:
Tricks og øvelser egnet for oppvarming med bånd på hunden -
les mer
her
Etter treningen:
|

Lassie
(Eier: Karine) |
|
|
TRENING PÅ HINDER: |
|
Ferdigheter pr hinder:
Hva du bør trene på hvert enkelt hinder finner du
her
(åpnes i excel)

Shanto
(Eier: Kari)
Innkalling bør trenes på alle hindre |

Shanto og Kari
Avstand til alle hindre bør trenes

Izzy
(Eier: Gro)
7 måneder gammel
Fart på/gjennom hindre, og fart til og etter hindre bør trenes
|
|
Hopp:
Skjematisk oppsett som viser endel av det du kan trene på ett hopp
finner du
her
Noen flere ideer til hva du kan trene på
noen få hoppehindre og hvordan øke/minske vanskeligheten finner du
her
Hoppeteknikk:
Hoppehinderet er det hinder som benyttes flest ganger på en agilitybane,
og derfor lønner det å trene hunden opp til
riktig hoppeteknikk for å unngå riv og unngå skader - trykk her. |

Shanto
(Eier: Kari)
Hindre skal kunne tas fra de fleste vinkler |
|
|
Fremadsending:
Fokuser
mye på fremadsending mot hinder:
Hvordan trene fremadsending
(tren fremadsending uten hindre først):
Det
lønner seg å benytte baklengskjeding, dvs ta siste del av
fremadsendingen/banen først, og så bygge seg gradvis bakover mot
start.
Tren
fremadsending mot ALLE hindre!
|

Monica med
Tyra trener fremadsending på hopp

Winnie trener fremadsending til slalåm
|
|
Slalåm:
Det finnes mange metoder med og uten hjelpemidler på slalåmpinnene. Noen
metoder begynner med 2 pinner - noen med 12 pinner. Noen av
metodene krever at du setter opp og trener slalåm hjemme, noe som lønner
seg uansett metode, da det tar tid å lære slalåmen.
Uten hjelpemidler: Lokk hunden gjennom
slalåm noen ganger før du går over til å få hunden til å tenke selv.
Dette gjøres med eller uten bånd på alt fra 2 til 12 pinner, men båndet
skal ikke brukes til å trekke hunden med
seg! Det er viktig å la hunden tenke selv for at den skal lære. |
|
Felthinder-trening:
Det finnes et utall av metoder for innlæring og også
for hvordan man ønsker at endelig utførelse skal se ut. Mange ønsker
løpende felt, men det virker ikke som det hittil har blitt enighet om
"oppskriften".
Pr idag bruker derfor de fleste 2 av/2 på, dvs. baklabbene på feltet og forlabbene på bakken, og noen kombinerer dette med
en "snute-touch" i tillegg.
På vippa bør 2 av/2 på unngås for hunder
under 7 kg - tren da heller hunden til å løpe helt ut til enden av vippa
og bli der.
Hunden bør ikke gå av feltene før fører
gir klarsignal (ikke konkurransekrav).
Lær hunden ro på feltene, og for å få til
det lønner det seg i begynnerfasens første 8 uker å ikke sende hunden videre til et
annet
hinder etter felthinderet.
|

VIPPE:
2 av/ 2 på
Winnie |

MØNE:
2 av / 2på
Katrine og Rusken |

STIGE:
2 av / 2 på
kombinert med
snute-touch
Lassie |
Stigen
har tre treningsutfordringer: Balansering, høyde og felt.
Vi takler én utfordring ad gangen. |
Vippa
består av flere
treningsutfordringer som bør beherskes hver for seg før man prøver hele
vippa: Balansering, bevegelse, bråk, høyde og to felt |

Winnie (4 mnd) lærer å balansere på 5 cm høy stige |

Winnie (4 mnd) lærer
2 av/2 på 5 cm høy stige |


9 uker gamle Winnie leker på "buja-board" (vippebrett)
for å bli vant med bevegelig underlag og bråk |
|
Regelverket i agility:
All trening legger opp til å følge regelverket i agility, og siden
f.eks.å ta hjulet motsatt vei fører til disk, legger vi opp treningen
slik at hunden aldri tar hjulet motsatt vei, men læres til å komme
tilbake til deg og gå rundt hjulet.Regelverket finner du på
NKK's side under
:
Medlemsservice - Regler og retningslinjer
- Agility - Ulike regelverk, les mer:
Agilityreglene - gjeldende fra 01.01.2008.
Kort om vegring, feil og disk:
- Vegring dømmes når hunden går
forbi et hinder eller f.eks. går gjennom rammen på hjulet, hopper på
skrått/spaserer over lengden, kommer ut igjen samme vei i pølse/rør,
går galt inn i slalåmen, eller hopper ned før nedgangen på felthindrene.
Vegring dømmes også hvis hunden ikke tar hinderet selvstendig:
F.eks. hvis du holder duken oppe på pølsa eller demper smellet på
vippa. Vegringer må rettes opp, dvs hinderet tas om igjen før du går
videre, hvis ikke får du Disk. Dommeren holder opp en knyttet neve
som tegn på vegring.
- Hinderfeil dømmes hvis hunden river,
hvis hunden ikke treffer feltet på felthindrene, hvis du tar på hunden eller hindrene underveis i banen. Du kan fortsette
videre uten å ta noe om igjen ved hinderfeil. Dommeren holder opp en
åpen hånd som tegn på hinderfeil.
- Disk dømmes på 3. vegring, og hvis hunden tar feil hinder eller et hinder feil vei. Dommeren
blåser i fløyta som tegn på Disk.
|

Tyra i buet rør
(Eier: Monica)
Vegring idømmes hvis hunden kommer ut av røret
samme vei som den gikk inn

Winnie på vippa
Feil idømmes hvis hunden hopper
av/faller ned før vippa har slått i bakken.
Vegring idømmes hvis hunden hopper av/faller ned før midtpunktet av
vippa.
Solveig bremser for å unngå at Winnie
raser ut i intet i enden av vippa |
|
KOMMUNIKASJON OG FØRING: |
Føring:
På agilitybanen har vi 4 måter å kommunisere med
hunden på - den viktigste er nr 1, den minst viktige er nr 4:
1) Bevegelse (Går du bakover, kommer
hunden mot deg. Løper du så fort du kan, løper hunden så fort den kan)
2) Kroppsspråk (den veien skuldre, hofter og/eller tær peker)
3) Hånd- og armsignaler
4) Kommandobruk (stemmen er den minst effektive og overstyres av de
tre første)
I tillegg til at timingen på disse 4 er
viktig, må alle fire gi hunden samme beskjed. Mange dropper nå
hinderkommando. Bruk heller stemmen til å rose med!
Bilder fra VM med litt forklaring
til hvordan få hunden med deg rundt en bane, finner du
her
Mer om føringsteknikker:
Mer detaljert beskrivelse av føringsteknikker finner du
her (åpnes i Word)
KONKLUSJON:
Ingenting er riktig, ingenting er galt når det gjelder metoder og føring.
Finn det som fungerer for deg og din hund! Har du valgt deg en metode,
ikke gi den opp etter bare noen få forsøk! |

Karine bremser for å indikere at
Lassie ikke skal videre fram etter hoppet

Beate krysser bak Obelix før lengden
for
å få Obelix til å endre retning
og for å få Obelix på motsatt side av seg
|
|
GENERELLE RÅD: |
|
For
nybegynnertrening:
-
Du må ha kontakt
før hunden kan gjøre noe, og du må være konsekvent for at hunden
skal lære noe.
-
Vær tålmodig - ikke
press hunden - la hunden selv ta initiativet! Hunden skal føle
trygghet og må få den tiden den trenger.
-
Ikke si noen
kommandoer - verken du eller hunden vet antagelig hvilke
hinderkommandoer du skal bruke - hvis du i det hele tatt skal bruke
noen
-
Når du gir en
kommando, setter du navn på den atferden hunden gjør akkurat der og
da - ha topp fart og maksimal hindersikkerhet før kommando gis!
-
Unngå for mye bli
sittende i innlæringen - du kan lære hunden at den bør være bak deg.
Startprosedyrer bør trenes separat.
-
Ikke sammenlign din
hund med andre! For noen hunder kan det være en større prestasjon å
sette en labb på stigen enn det er for en annen å gå over stigen.
-
Juster treningen til det nivå hunden din er på. Legg opp treningen
slik at hunden kan lykkes.
-
Det er bra at
hunden tjuvstarter mot et hinder - det viser den har initiativ og
har lyst til å ta hindrene. Ta vare på og belønn det!
-
La hunden skjønne
at den er verdensmester når den har mestret sitt første hopp, sin
første hjulpassering etc.
-
Din innstilling
smitter over på hunden, og din innstilling har alt å si. Tro på
hunden din! Stol på hunden din!
For alle:
-
Oppvarming før trening/konkurranser er viktig!
Uoppvarmede og slitne muskler har størst sjanse for å bli skadet.
-
Gå ut på banen og lek agility med hunden din. Du
kommer ikke langt uten å ha det gøy selv!
-
Ikke mist fokus på hunden under trening! (i så
fall mister hunden også ofte fokus på deg)
-
Tren alle startvarianter, dvs. du
skal kunne sette igjen hunden, gå litt fra hunden, starte sammen med
hunden.
-
Hvis hunden skal
stoppe på kontaktfelt, lær den separat å starte med full fart fra
feltet (på din kommando, ikke på din bevegelse) - både når du er
foran hunden og bak hunden.
-
Hvis noen sier noe til deg, hold fast hunden i
halsbåndet/ta på den båndet (å ta hensyn til hunden din er viktigere
enn å høre på instruktøren)
-
Ikke legg opp hoppe-pinner som faller ned selv
(sørg for alltid å ha en hjelper å banen - om ikke annet er det
nyttig dommer-erfaring for hunden)
-
Prøv å belønne slik at du er der du skal starte
igjen når du er ferdig med å belønne. Greier du det ikke - belønn
eventuelt hunden for å følge med deg
-
Tren i korte økter og på få hindre!
-
Belønn med hånd nærmest hunden i fartsretning.
-
Belønn i den retningen du vil at hunden skal
fortsette - vi ønsker belønningen plassert/gitt i banens retning -
noe som vanligvis er fremover. Kast leker bortover bakken og ikke
opp i lufta.
-
Fortsett selv fremover etter de fleste hindre
(ikke etter felthindre i begynnerfasen) før du gir belønningen.
Hunden skal ikke lære å bråstoppe etter hinderne. Snur du deg mot
hunden, kan du dempe hundens fart.
-
La aldri hunden merke at noe går galt på banen!
Alt er din skyld, forårsaket enten av treningsmåten eller føringen
din, så ikke stopp, bare fortsett fram som om ingenting er skjedd! Hvis du
stopper opp, er det for mange hunder en veldig streng straff :-(
-
Bryt ned en kombinasjon slik at du og hunden
alltid lykkes.
-
Tren momenter istedenfor hele baner. Først når
alle momentene flyter godt sammen, og hunden har god fart, kan dere
gå en hel bane.
-
Farten tar vi vare på og roser/belønner fra
første stund. For noen hunder kommer farten først når de blir trygge
på både hinderne og på din føring, men sikre deg at du ikke roser
hunden for å gå sakte, dvs. ros ikke bare feltene på stigen, men ros
også farten over stigen.
Mer om fart finner du på:
http://www.solveigtr.com/fart-tr.htm
-
Avslutt alltid på topp! Å ta pause er det viktigste og
vanskeligste i agility!

Shanto i god fart over stigen
(Eier: Kari)
|
|
| |
|
AGILITYBANENS
HINDRE:
(Vist av
Skui-gjengens hunder og eiere) |
|
HOPP |
|

Lotte
(Eier: Gro)
Mur:

Shanto
(Eier: Shanto)
|

Thera
(Eier: Elin)
Dobbelthopp:

Obelix
(Eier: Beate) |
LENGDE
Tyra
Kari og Shanto
Eier: Monica |
|
|
|
|
|
TUNNEL-RØR |

Tilly
(Eier: Gro) |

Cory
(Eier: Solveig) |
|
TUNNEL-PØLSE |

Solveig og Winnie |

Lassie
(Eier:
Karine) |
|
SLALÅM |

Lotte
(Eier: Gro) |

Candy
(Eier: Solveig) |
|
HJUL |

Thera
(Eier: Elin) |

Rusken
(Eier: Katrine) |
|
STIGE |

Obelix
(Eier: Beate) |

Beate og Obelix i en konkurranse |
|
MØNE |
|

Karine og Lassie
|

Aileen og Happy |
|
VIPPE |
|

Solveig og Winnie |

Beate og Obelix
|
|
BORD

|
|
|